◎ 劉建承

不知什麼原因，每隔一陣子就會出現「世界」最噁心、最怪食物的票選活動，而台灣的道地小吃也挺爭氣時常榜上有名，從早期的臭豆腐到近幾年的豬血糕，以及前陣子沸沸揚揚的千年皮蛋（Chinese century egg/ thousand-year egg），都讓台灣意外站上國際媒體版面。綜觀這些活動的共同處是主辦單位絕少來自於亞洲國家，對於這些「榜單」所呈現的西方文明中心主義，或是背後的商業算計、宣傳噱頭當然可以大加撻伐，大做文章，但我覺得更有趣的是，究竟是食物的哪個部分令西方人「聞」之色變？令人作噁的會不會是「翻譯」？

漢人傳統美食論講究「色香味」三者兼備，而現代飲食消費則用「故事」來料理食材，那跨國的美食行銷呢？是否在每道菜的譯名上就要先聲奪人、引人遐想而非令人退避三舍。「七里香」代稱「雞屁股」不失為一個好例子。透過有意境的「譯」名，轉化「異」味，用文字去誘惑味蕾，發動大腦對食物的美好想像，產生的影響力其實遠勝於食物本身，望梅止渴的典故不老早就點出了這個道理。若士林夜市的「血」、「腸」以直譯的方式銷往西方國家，恐怕都需要隨附上禮儀桶。

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當我們的社會急著要回響那份「榜單」時，有多少人會冷靜地去思考，意識到問題核心的所在。公部門會打「尊重不同偏好」安全牌，殊不知飲食絕對不是「偏好」的問題，它是包裝、論述、美學甚至可以是政治。美食家則會在說完「老外不懂」這句話後，教導如何加油添醋才會美味，沒有功勞也有苦勞了。學者則會爬梳飲食文化史，解釋都是無知惹的禍，沒什麼好大驚小怪的，見怪不怪。一般民眾會說「很好吃啊！」

飲食不只是衛生與美味，更牽引著文化認同、記憶機制、生活智慧等等。跨文化的飲食傳播更是連結著對異質文化的印象與想像，如何讓台灣限定的美食不再是西方人口中的異味，我們當用心翻譯美味。

（作者為臺灣大學臺文所研究生）

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